重庆的根够老，200万年前巫山龙骨坡就有古人类，商周巴人在此立国，巴蔓子将军自刭守诺，刚烈刻进骨子里。
南宋1189年“双重喜庆”赐名，这名字一叫就是八百多年。
长江嘉陵江撞出朝天门，纤夫号子养出码头文化，耿直抱团是山城人的底色。
巴渝舞、吊脚楼藏着老民俗，说话放炮、办事不绕弯，是刻在骨子里的性子。
吃的都是干货：
火锅源于码头工人的牛杂锅，小面撑起清晨烟火，涪陵榨菜是世界三大名腌菜、国家级非遗，麻辣味型就是重庆人的日子味。
1891年开埠、抗战岁月，再多沧桑，重庆人都能在废墟上支起锅灶，如今高楼轻轨再多，那份热辣刚烈，依旧没变。
今天，跟您聊聊上过央视节目的重庆美食，到底有多好吃！
重庆火锅
这玩意儿，不是哪个大厨拍脑门想出来的，那是清朝道光年间，长江码头上的船工纤夫拿命换来的。
那时候嘉陵江畔湿气重，穷哈哈的力夫们买不起肉，就捡回被丢弃的“牛下水”，切成块，架起泥炉，用辣椒、花椒和牛油熬成红汤烫着吃，既驱寒又顶饱，这就是最早的“水八块”。
到了民国十五年（1926年），宰房街的马氏兄弟才把这粗放的吃法搬进饭店，让它上了台面。
这段历史透着股子江湖的沧桑感，就像《舌尖上的中国》里说的：“这是古老巴民族勇武豪放性格的表现。”央视镜头下，那不仅是食物，更是码头文化的活化石。
这火锅的魂儿全在锅底。
纯牛油是绝对的主角，敢叫“老火锅”的，牛油得占到底料的80%以上，再配上郫县豆瓣、糍粑海椒和汉源花椒，慢火熬炒几个钟头，那叫一个麻辣鲜香，越煮越醇厚。
吃法上讲究个“烫”，毛肚、鸭肠、黄喉往翻滚的红油里“七上八下”涮个十几秒，蘸着香油蒜泥吃，脆嫩得很。
别整那些花里胡哨的，重庆人吃火锅就图个豪爽，大夏天也能赤膊上阵，汗流浃背地在炉子边划拳猜枚，这才叫“巴适”！
重庆小面
南宋末年的1235年。
那时候蒙古大汗蒙哥带着铁骑围攻合川钓鱼城，打了整整36年。
南宋军民困在山上，天冷湿气重，伙夫就把辣椒、花椒、姜蒜这些祛湿的玩意儿跟面条煮一起，这就是小面的雏形。
后来到了民国，合川的“担担面”挑子进了城，1937年抗战爆发，重庆成了陪都，下江人带来了带浇头的“大面”，本地这种没臊子的素面就被叫做“小面”，
透着一股子重庆人特有的亲昵和不屑。你要是连这都不晓得，那是搞不撑头的！
央视对这碗面那是真爱。
2014年《舌尖上的中国》第二季专门讲它，说它是“吃”在重庆，“味”在合川；
2013年CCTV-9的《嘿！小面》更是把镜头对准了板凳面、老太婆摊摊面，拍出了秦云这些非遗传承人的匠心；
到了2024年《非遗里的中国》重庆篇，九龙坡区的秦云老太婆摊摊面直接成了主角，这可是官方盖了章的市级非物质文化遗产。
做法上讲究个“麻辣鲜香”。
必须是高筋面粉加食用碱做的水面，煮出来才劲道。
灵魂是佐料，油辣子得用贵州大红袍和四川二金条混着捣，再配上涪陵榨菜粒、油酥花生碎、姜蒜水和一勺猪油，最后浇上猪骨汤。
一碗下肚，汗流浃背，重庆人才算真正醒了。
万州烤鱼
这玩意儿，乍看是道硬菜，细抠全是血泪史。
这事儿得掰扯到南宋景炎元年（1277年），距今700多年。
那会儿元军围了万州天子城，断水断粮，守将上官夔带着兵死磕。
有个叫江尚的火头军，在苎溪河边抓了鱼，没锅没灶，就用随身带的盐抹在鱼身上，架柴火烤。
这一烤不要紧，焦香四溢，成了救命稻草。
后来这做法流传开，从商周遗址里的鱼骨炭灰到现在的非遗技艺，全是这片土地的生存智慧，厚重得很。
别以为这只是路边摊，央视可是盖章认证的。
腾讯视频的《向着宵夜的方向》第二季专门拍过，CCTV-4《走遍中国》的《年味总动员》也把它搬上荧幕，林菲儿都去打卡。
做法讲究个“先腌后烤再炖”，草鱼破背划刀，腌透了上炭火烤得外皮焦脆，再浇上牛油、辣椒、豆豉炒的底料，铺上土豆、魔芋，边吃边炖。
那口感是外焦里嫩，麻辣鲜香，辣得跳脚还想吃，典型的重庆脾气。
涪陵豆花饭
涪陵这地界，吃食里藏着大历史。
公元756年安史之乱，唐玄宗逃到涪陵镇安，在长江边吃了一对夫妇用河水磨的豆花，这涪陵河水豆花便名扬天下，距今已有一千二百多年。
这不是瞎编，是刻在史书里的沧桑，一碗豆花就是一部逃难史，也是老百姓的生存史。
后来央视《早餐中国》第四季专门拍了它，镜头对准那勺滚烫的热油，这权威背书一盖，全中国都知道这碗饭的分量。
吃这饭得讲究“三件套”：
绵扎细嫩的豆花、上汽甑子饭、热油佐料。
老板现点豆花，雪白嫩气，筷子夹起来不散不烂。
最绝的是那碗佐料，蒜粒、榨菜、折耳根、油辣子，浇上一勺130℃滚烫的菜籽油，“滋啦”一声，香气炸裂。
再配上粒粒分明的木甑饭，裹着麻辣鲜香的蘸水，一口下去，巴适得板！
最后必须喊一声：“老板，来碗窖水！”
黔江鸡杂
不是天生的美味，是1879年光绪年间大瘟疫逼出来的。
当时大木乡“人死过半”，田地荒芜，饿急了的人啥都敢往嘴里塞，这一尝不要紧，鸡内脏配上土陶坛子里的“老母子水”泡菜，酸辣鲜香，竟成了活下去的念想。
从解放路支石头火盆炒瓷盆，到2016年列入重庆非遗，这道菜走了一百多年，那是真把苦日子炒出了滋味。
这菜能火遍全国，全靠央视给撑腰。
先是2025年央视元宵晚会《上元欢渝夜》里露了脸，紧接着2026年1月央视《“味”你而来》直接把镜头怼到了濯水古镇的灶台边。非遗传承人苏康、樊兴素手把手教嘉宾炒，那热油爆香的滋啦声一响，全国观众都看直了眼。
做法其实简单粗暴，但讲究个“真”字。
必须是武陵山跑山鸡的鸡胗、鸡心、鸡肠，用生粉搓洗去腥。
灵魂是那泡了几十年的老坛子酸萝卜、泡椒，锅里只加油不加水，大火爆炒，5分钟出锅。
端上来红艳艳、粉嫩嫩，酸辣脆嫩，下饭得很。
来黔江不吃这一锅，等于没来！
涪陵榨菜
这地界，长江乌江汇流，雾气昭昭的，1898年光绪年间，商人邱寿安在邱家院子捣鼓出了这玩意儿。
那时候涪陵还种罂粟，黑烟滚滚的，邱寿安看着满地的青菜头犯愁，试着用腌大头菜的法子，加了道“榨”的工序，把盐水逼出来，这一逼，就逼出了个世界三大名腌菜的名头。
1915年还拿了巴拿马万国博览会金奖，这可是硬通货。
当年这菜是用来替代罂粟经济的，一斤盐一斤菜，在那乱世里硬是给涪陵人攒下了家底，这哪是咸菜，分明是从石头缝里蹦出来的生计。
做法讲究个“三腌三榨”，非得是长江边的风把菜吹得半干，再进坛子。
这手艺2008年就进了国家级非遗名录，机器代替不了人手的那股子巧劲。
成品嫩、脆、鲜、香，咬一口咯吱响，那是乌江牌的当家花旦。
央视那是真捧，2025年元宵晚会的《上元欢渝夜》直接把它端上 national stage，那个法国主厨安闹闹在《漂洋过海来看你》里吃得直喊“味蕾爆炸”，还要拿回去做法餐。
涪陵人说“品菜论持家”，媳妇榨菜腌不好，那是要被戳脊梁骨的。
白市驿板鸭
这玩意儿的岁数，掐指一算得有150多年。
清朝同治年间（约1870年），成渝古道上商旅不绝，当地宰牛匠张金山从成都“卞一芳”学了风鸭手艺，回来跟赖兴成、杜三毛一合计，用本地腌腊肉的法子改了改，加了火硝、谷壳熏烤，这才有了这口“干绷”。
民间还流传着明朝张献忠吃了盐腌竹撑的鸭子赞不绝口的野史，虽不可考，但这鸭子确实是陪着陪都的老爷们、飞虎队的大兵们，从重庆一路香到了欧美。
2025年央视元宵晚会，它跟着《上元欢渝夜》上了桌，跟铜梁龙、川江号子一块亮相，这是国家级的硬核背书，排面拉满。
做法讲究个“相、屠、划、腌、绷、烘、熏”七字真言。
尤其是那“十八刀”划鸭的功夫，得把骨头划断还不能留尖，再用两片竹片把鸭身绷成蒲扇，谷壳慢熏。
成品色泽金黄，肉质玫红紧实，腊香里带着股烟熏劲。
重庆人说话直：“白市驿的板鸭——干绷”，既说做法，也调侃那些爱面子的人。
切一块蒸了，那是下酒的神菜，肥而不腻，越嚼越香，这才是老重庆的年味。
重庆辣子鸡
这菜是江湖菜的鼻祖。
这事得往回倒，上世纪70年代歌乐山村民为了待客、存肉，把鸡切小块拿重油辣椒炒，这是雏形。
到了80年代，林中乐餐厅的朱天才加了把茂汶大红袍花椒，才算定了型，
叫“以鸡衬辣，以辣显鸡”。
2011年这手艺成了重庆非遗，2025年更是上了央视元宵晚会，
在《人间有味山河鲜》里露了大脸，算是全国闻名了。
做法讲究个“复炸”，鸡块得炸两回，外皮酥脆，里头还得鲜嫩多汁。
关键是辣椒得比肉多，用的是贵州二金条和四川汉源花椒，成菜麻辣鲜香，吃的就是在辣椒堆里找肉的乐趣，越嚼越香。
这菜看着红亮，吃着过瘾，配碗白米饭，巴适得板！
这不光是菜，更是重庆人豪爽直辣的性子。
毛血旺
这菜不是什么宫廷御宴，是20世纪40年代码头工人的命。
传说有个放排的张老幺困在枯水季，断了粮，去求屠夫老婆王张氏施舍点猪下水。
王张氏心善，给了副猪骨、白豌豆和刚接的猪血。
张老幺把这些倒进锅里乱炖，撒把海椒、花椒驱寒，没想到这血旺越煮越嫩，汤鲜得掉眉毛。
后来王张氏干脆开了个杂碎铺，专门卖这“下力人”的美食，这便是毛血旺的雏形。
这哪是做菜，分明是穷苦人在码头边挣扎求生的烟火气，透着股江湖的野性。
这菜后来上了央视《舌尖上的中国》第一季，又在《走遍中国》新春特别节目《年味总动员》里露脸，那是官方盖了章的“重庆名片”。
2009年它还入选了重庆市非物质文化遗产，2017年更是挤进“中国菜”名录，牛得很！
做法透着股“毛”劲儿，也就是重庆话里的“粗犷”、不讲究。
先拿郫县豆瓣酱和火锅底料炒出红油，倒猪骨汤熬出鲜味。
接着把鸭血、毛肚、黄喉、鳝鱼、午餐肉一股脑扔进去，底下垫着黄豆芽、木耳。
这菜讲究个“烫”，鸭血要嫩得像豆腐，毛肚得脆生生的，一口下去，麻、辣、鲜、香直冲天灵盖。
最后泼一勺滚油，“滋啦”一声，把干辣椒、花椒的香气炸出来，那叫一个巴适！
荣昌卤鹅
这地界，300多年前那是真苦。清康熙年间，“湖广填四川”，两湖两广的客家人拖家带口往这跑，把潮汕的卤水技法往巴蜀的盐井里一泡，竟撞出个荣昌卤鹅。
这鹅不是一般的鹅，得用荣昌白鹅，这可是1989年就定的国家级保护鹅种，当年光绪县志里就记着它是“重要特产”。
你想啊，一群外乡人，为了在这丘陵地带活下去，把老家的狮头鹅换成本地白鹅，把川卤的麻辣和粤菜的鲜香一锅炖。
到了2025年，这只鹅算是彻底翻身，直接端上了央视元宵晚会《上元欢渝夜》的团圆宴，跟火锅、榨菜平起平坐，这可是官方盖了章的“重庆非遗”。
现在的做法那是真讲究，八角、桂皮、丁香等20多味香料得先用纱布包好，连同老姜、葱节一起往老卤里扔，还得加一勺红油辣椒。
出锅时，那鹅皮金黄发亮，看着就诱人。夹一筷子，肉质耙软却不烂，五香味浓，辣味是微辣，刚好提鲜，骨头缝里都是香的。
当地人都说“卤鹅卤鹅，盯一眼走不脱”，这哪是吃饭，分明是吃那口传了三百年的烟火气！
重庆人活了几千年，就认一个理：
日子再难，也得支起锅灶。火锅滚着，小面拌着，卤鹅斩着，辣子鸡翻着——这一口口吃下去，历史是咽进肚里的，念想是嚼出味来的。
您要是哪天到了山城，随便找个巷子钻进去，
听那锅铲一响，看那红油一滚，就什么都明白了。
吃什么不重要，讲究的是个火候，
火候到了，这日子就塌不了。
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